Carpe Diem Baby

瑪麗亞泰瑞莎雕像, 位於科學博物館與藝術博物館中間的廣場.
維也納市政府廳
Belvedere宮殿, 漂亮的巴洛克式建築宮殿. 由天主教聯合軍隊領袖 Prince Eugene de Savoy 在17世紀末下令建造.
Burgtheater, 是瑪莉亞泰瑞莎為了方便起見, 在她的宮殿旁建造的一座劇院.
藝術歷史博物館
科學歷史博物館 

我很喜歡奧地利國會大樓(Austrian Parliament)的感覺, 是典型的希臘復古建築風格. 外面的雕像都是古希臘共和制度下的議員, 而中央水池中間的雕像就是女神雅典娜(Athena).
維也納奧地利國會大廈的夜景
奧地利國會與前方經過的輕軌電車

 
百水公寓(Hundertwasserhaus)是維也納前衛藝術的建築物, 每戶公寓的外表都是由住戶自己設計, 和選擇顏色. 結果就是外觀一整個不協調, 強烈的不規則, 像是一個小孩子毫無規劃的把各種不同的積木玩具堆起來, 堆成一個隨時都會倒的大樓.

熊布朗宮(Schonbrunn Schloss)是Habsburg皇室家族的夏宮, 是整個維也納最有名的宮殿, 也是奧匈帝國的代表性建築物之一.
真正將這宮殿變成皇室住所的人就是奧匈帝國的女皇帝瑪利亞泰瑞莎 (Maria Theresa). Maria Theresa 在她統治期間實施了所謂的開明的絕對統治 (Enlighted Absolutism). 但這種制度與獨裁君主制其實沒太大差異, 唯一的不同是君主的腦袋是開明還是昏庸. 而以黨治國的制度也只比這好一些, 只是將一個人 (帝王) 的責任交給一群人(政黨的領袖們), 由這群人決定人民的生死以及"下一群"接班人. 身為民主的支持者, 這些制度對我來說都是具有極大的危險性的. 但從另一個角度看, 進步也會變的特別快, Maria Theresa 就開啟了Habsburg奧匈帝國光煌的時代.
熊布朗宮內部記錄著Habsburg 家族的歷史, 令我印象最深刻的兩個皇帝, 除了Maria Theresa 以外, 就是法蘭西斯約舍夫一世(Francis Joseph I)
Francis Joseph I 是Maria Theresa後的第五個君主, 他是個非常勤勞與愛民的皇帝. 在參觀宮殿裡的書房時就可以發現到, Francis Joseph每天一大早起床就窩在書房裡審理永遠審理不完的國事. 相較起來他的妻子伊莉莎白(Elizabeth of Bavaria), 也就是通稱的西西公主(Sisi) 就完全不一樣.
身為歐洲最大帝國之一的皇后, 每天要做的事情就是如何讓自己保持漂亮. 她被稱做是帝國裡最美麗的女人, 她每天花了超過10個小時做Spa, 美容, 瘦身運動, 等等... 現在的愛美少女都應該立一座Sisi的像來膜拜才是. Sisi 沒辦法跟他的皇帝丈夫Francis Joseph一樣活到這麼老, 她在義大利被分離主義份子(希望脫離奧匈帝國統治的積極派)槍殺了.
Francis Joseph晚年非常淒慘, 親人一個一個掛掉, 是個不則不扣的孤獨老人. 這也說明了為什麼當他的姪子費迪南(Ferdinand), 也就是奧匈帝國的王位繼承人在塞俄維亞(Serbia)被槍殺時, 這個老皇帝會不顧一切的攻擊這國家, 這就成了一次大戰的導火線, 引發了德國(Prussia) 與奧匈帝國對抗法國, 英國, 俄羅斯, 義大利等的全面戰爭.
Gloriette 這個建築物位於熊布朗宮的後花園山丘上, 當時由Maria Theresa下令建造的. Maria Theresa為了向大家證明Habsburg家族的強大實力, 在這維也納難得的高點建立了一個類似觀景台的房子. 這個房子很令我驚訝的就是, 它竟然是從廢棄的宮殿中"回收"石頭來當材料所建造的. 難得在18世紀就會有這種環保觀念, Gloriette 是個超酷的綠色建築.
 
Schonbrunn Schloss是整個維也納最熱門的觀光景點. 一部分因為他輝煌的歷史和華麗的羅可可式(style Rococo)建築風格, 一部分是因為皇宮佔地非常大, 後花園不僅有森林, 動物園, 甚至還有迷宮. 花園更是分法式花園和英式花園兩個. 其中有個迷宮真的會讓人走到腳斷...

 
維也納被稱為音樂之都真的名不虛傳, 任何地方都感受的到音樂的氣息. 在維也納的大公園Stadtpark裡, 處處可見到著名音樂家的雕像.
布拉姆斯(Brahms)雖然是德國人, 出生於漢堡, 但卻在維也納定居. 他主張的風格有點像當時哲學家主張的東西, 就是讓一切順著感覺走, 不要被繁複的規定與限制綁住了自己的創意. 布拉姆斯可以說是個典型的浪漫主義者, 從他個性可以看的出來, 他從不隱藏他討厭柴可夫斯基(Tchaikovsky)與華格納(Wagner)的事實.
他的匈牙利舞曲(Hungarian Dances)是大家耳熟能詳的作品, 而我個人最喜歡它的大學慶典序曲(Academic Festival Overture), 遊子吟這首曲子的調調就是copy大學慶典序曲的.
最能夠代表維也納音樂人的當然就非約翰史特勞斯(Johann Strauss)莫屬, 被俗稱小約翰史特勞斯(因為他老爸也同名).
約翰史特勞斯是個創新者, 他改寫了華爾滋的風貌, 讓它變的更快樂, 更活潑, 也因此他被稱為華爾滋之王(King of Waltz). 史特勞斯與上面提到的布拉姆斯(Brahms)和華格納(Wagner)等人是好友.
Strauss最受到歡迎的音樂就是藍色多瑙河(Blue Danube)與扁蝠序曲(Die Fledermaus Overture). 
                       
舒伯特(Schubert)是奧地利維也納人, 他出生在維也納市周邊的維也納森林郊區.
他一輩子非常喜歡並崇拜貝多芬, 所以創作風格自然也受到引響, 是典型的浪漫派古典主義. 他最被大家探討的故事莫過於他晚年(只有大約30歲)跟染上梅毒卻被當時糟糕的醫療技術給治到中毒而死. 他死時正在創作的第8號交響曲也因此命名"未完成"(Unfinished).
                       
布魯克納(Bruckner)也是個奧地利作曲家. 對他的感覺就比較陌生, 只知道他當時是屬於華格納樂派的, 死對頭是布拉姆斯樂派, 而到最後似乎也因為布魯克納的作品才讓兩方不再對抗下去.
他較有名的是交響曲, 例如記念華格納的第7號交響曲. 但是他的宗教音樂也很受歡迎, Ave Maria就是常被教會拿來合唱的曲目.
維也納能有這麼傑出的音樂成就, 大部分原因是因為在此的Habsburg皇室非常支持, 在當時這城市是最佳聚集的地方.
維也納有個Operahaus(歌劇院), 就是大家所熟悉, 在新年時都會舉辦新年音樂會的地方. 照片上的最前方的位置, 就是奧匈帝國的皇帝在看演奏或表演時坐的位置.
維也納是古典音樂之都當之無愧. 我們正在路上閒晃時, 先是聽到史特勞斯的藍色多瑙河, 然後發現有一堆人圍觀. 我們就想說維也納嘛, 路上有人演奏這史特勞斯的八辣曲目應該沒什麼. 越走越近發現音樂似乎不是現場演奏的, 乍看之下才發現, wow 太酷了, 一堆街舞dancers很有節奏的跟著藍色多瑙河的旋律在街上做出地板動作.
這種情形應該只有在維也納的街頭上會發生吧...
往維也納郊區(維也納森林)去可以到達一個很有名的地方, 叫作貝多芬小徑(Beethovengang). 這地方其實蠻普通的, 只能說是個高級住宅區裡, 沿著水溝的一條小徑.
貝多芬(Beethoven)在搬到維也納後與海頓(Haydn)學習了幾年音樂. 其實他原本想要拜莫札特為師, 但莫札特沒多久就掛了. 在跟海頓學習的那幾年, 他深深被海頓的影響, 啟發了他對大自然的熱愛. 就這樣, 貝多芬在維也納的鄉村裡, 也就是貝多芬小徑這個地方, 就寫出了他的第六號交響曲:田園(Pastoral).
直到今天, 這條小徑仍然叫"貝多芬小徑"(Beethovengang). 這是小徑上某個住家的門牌...

                                 
聖史蒂芬大教堂(St. Stephan Cathedral) 建於12世紀, 是維也納最高的教堂(將近140米高).
大教堂原本的顏色是白的, 能想像嗎? 今天看到的黑色教堂完全是空氣污染造成的...
教堂的內部更是迷人.
主架構是羅曼式(Romanesque)風格, 從它的強而厚實的石柱與牆壁就可看的出來.
在13世紀後在大教堂的擴建中參雜了哥德式(Gothic), 十字形狀的平面加上柱子的改造就是最好的例子.
建築內部的石雕與展示也多加入了哥德風格, 呈現出既穩重又神秘的感覺.
卡爾教堂(Karlskirche)是個100%的洛可可式(Rococo)教堂.
外部看起來似乎只有巴洛克式(Baroque)建築的樣子, 有個主要中心加上對稱兩翼的設計, 但是到了內部就完全不一樣了...
                      
一進到內部就被這金光閃閃的感覺給震撼到, 這正是Rococo的特性.
雖然依舊沿用了巴洛克採光的特效與圓形的特大中庭, Rococo採用了更豐富的內部設計與壁畫.
Karlskirche內部明顯的顏色對比, 以及壁畫或是柱畫的異國風味, 都使這它在華麗中展現奢華的味道.
                       
在維也納的另一個奇特的教堂就是Votivkirche.
當我在維也納時它正在維修, 但是維也納市政府很巧妙的放上一個市政府的宣傳廣告看板, 也算是給他另一種感覺...
Votivkirche的建築風格是新哥德式(Neo-Gothic). 不管外觀或室內觀都大方面的強調中古世紀的風格.
與文藝復興追求古希臘風一樣, 18世紀當新哥德風靡歐洲時, 追求的就是中古世紀騎士精神年代的那種Fu.
在教堂內發現有一群小朋友正在練習, 而維也納不虧是音樂之都, 講台上一堆可能路過這裡的自由音樂家, 協助老師糾正小朋友的錯誤...

 
來到 哈修達特(Hallstaat) 第一個感覺就是: Sublime Beauty.
是一種會讓人感到害怕的漂亮, 不由自主的往後退個兩步...
哈修達特居民似乎早就習慣與高山, 森林, 湖當鄰居. 希望大批的觀光客不要破壞這地方的美景...
                                       
在街道上發現一棟房子, 牆壁上一顆大樹深深的陷在裡面. 一對老夫妻正在細心的整理那顆樹, 對他們來說這顆樹或許就像自己小孩一樣, 陪著他們經歷許多時光...
哈修達特的天主教堂, 位於小鎮的中心. 不只是當地集會的地方, 更是哈修達特公墓的所在地.
朝著關閉的鹽礦往高山上爬, 回頭看就是整個哈修達特的景色.
因為有豐富的鹽礦, 聚集了許多礦工前來開挖. 哈修達特就這麼誕生了. 今天鹽礦已經關閉, 經濟重心就移到了觀光.
在山丘上的住家裡, 發現有戶人家特地為家中的貓建造了一個陽台, 讓牠自由自在的進出.
與大城市相較, 因為哈修達特的住家熄燈都比較早, 所以夜景並不是這麼明顯, 只能趁尚未完全天黑趕快拍. 這是從我住的B&B望出去的景色, 當時心情就像Louis Armstrong的歌曲內容一樣: "Heaven, I am in heaven..."

 
第二天的早晨, 去了Salzburg Castle參觀. 城堡的佔地蠻大, 而且地形佔盡戰略優勢, 是個典型的易守難攻的歐洲城堡.
在城堡中庭發現了這顆樹, 總絕得很不搭, 就像被困在宮廷裡的一個生命.
城堡裡還有個很大的軍事博物館, 紀念館, 記載著奧地利人的戰史. 對我們參觀者來說, 這只能說明奧地利多麼不會打仗. 奧匈帝國國土這麼大, 軍事能力卻是弱的可以. 軍人穿著華麗的軍服, 留著驕傲的八字鬍, 卻在一次大戰時連塞爾維亞都快要應付不了, 更不用說對俄羅斯與義大利. 奧匈帝國在第一次世界大戰成為了名副其實的拖油瓶, 害慘了普魯士(Prussia = 德國).
不過紀念品店倒是很有趣, 許多精緻的木製玩偶.
Hellbruun是德文夏宮的意思, 並沒有任何跟地獄(Hell) 有關係的意思.
Salzburg的歷代城主都是主教, 他們都習慣在夏天時來夏宮居住, 避避暑. 可是這裡明明就只距離城堡大約幾公里, 夏天時真的會比較不熱嗎?...
在夏宮旁邊就是Salzburg動物園. 很虛的一個動物園, 佔地大卻沒太多動物.
上面這隻動物我一看到他就想笑, 長的一臉憨厚老實樣. 他是小隻的, 旁邊有一隻大約8倍體型大小的是他媽媽, 他們都在吃樹枝.
誰知道他叫什麼阿?
在離開Salzburg前去看了一個展覽館, 裡面展示了各式各樣的精緻手工玩具. 有袖珍屋, 木偶(Puppets), ...等. 剛好在一旁有個古董級相機的展覽, 這支Icarette是20-30年代的膠捲底片相機.
坐火車往因斯布魯克(Innsbruck)的途中, 碰到了大風雪.
我從來沒有看過積雪積的這麼厚, 有些房子甚至似乎要被埋起來了...

 
薩爾斯堡(Salzburg)位於阿爾卑斯山脈(Alps)的最北部, 是奧地利的第四大城市.
                                                       [Salzburg的南方就是阿爾卑斯山脈]
                                                               [Birdview of Salzburg]
從歷史看來, Salzburg的主人長年以來都是主教(Bishop), 所以這城鎮一直都是個非常虔誠的天主教地區. 在18世紀時, 新教 (Protestantism) 勢力正在風靡整個歐洲, Salzburg 的城主Von Firmian主教就下令驅逐馬丁路德(Martin Luther). 也導致了整個城裡的新教徒都被趕出城外. 德國文豪哥德(Goethe)就寫了一首詩(Hermann und Dorothea)描述當時新教徒被驅逐的情況.
                                                           [華麗的 St. Peterkirche 內部]
                                        [Salzburg不虧是主教的城市, Salzburg Cathedral內部也很豪華]
說到薩爾斯堡的名人, 馬上就會想到莫札特(Amadeus Wolfgang Mozart).
                           
                                            [莫札特, by Nepomuk della Croce]
莫札特出生於18世紀, 父親Leopold Mozart也是個著名的音樂人, 負責幫Salzburg主教作曲. 自從小莫札特出生後, 他爸爸Leopold就很想把他與他的姐姐都培養成傑出的音樂人, 所以很小就開始教他們小提琴與鋼琴. 莫札特是個神童, 他三歲時就能在旁聽完他姐姐上課的內容後, 把曲子正確的彈出來 (這...也太可怕... 尤其是想到我姪子張西西也就快要到這年紀了). 小莫札特5歲就開始作曲. Leopold發現他兒子這麼屌之後就放棄了宮廷的樂師工作, 專心的教導他兩個小孩.
在小莫札特6歲時, 正是小孩子應該調皮搗蛋的年紀, 他就與父親和姐姐一起開啟了整個歐洲的巡迴表演之旅. 他們先從日爾曼地區開始, 小有名氣後就前往法國, 英國, 然後最後到義大利. 有一次莫札特在西斯廷教堂(Sistine Chapel) 裡聽了Allegri 的 Miserere後就能完整的把譜寫下來. 他當時就成為了全歐洲最紅的小童星, 各地都想邀請他去表演.
莫札特在21歲那年辭去了Salzburg宮廷音樂師的工作, 並決定前往巴黎. 其實莫札特一直都很不喜歡薩爾斯堡, 他認為那是個窮酸的鄉下小地方, 他一心一意想離開到其他城市發展. 就這樣他到了巴黎, 但發展的不是很好. 在這期間莫札特的母親去世, 他非常內疚, 因為當初的他年輕氣盛一心想離開家裡, 卻沒想到無法見到母親最後一面. 3年後他決定前往維也納, 並在那裡順利的接到許多作曲的工作. 透過朋友的介紹他開始接觸到巴哈(Bach)與韓德爾(Handel)等的巴洛克作品, 給予他靈感讓他寫了"魔笛"(Die Zauberflote)等著名作品.
之後莫札特轉歌劇路線, 他的兩大作品"費加洛婚禮"(THe Marriage of Figaro)與"唐,喬忘尼"(Don Giovanni)雖然之後因為爭議性被禁止演出, 但是卻也得到廣大的迴響, 非常受歡迎. 接下來莫札特的身體就開始多病, 不過還是繼續不斷的創作. 在電影"Amadeus"裡就講到莫札特似乎已經了解到他快掛掉, 並創作了知名的安魂曲(Requiem), 不過這作品沒被完成他就死了, 年紀才35歲.
薩爾斯堡是個非常會消費莫札特的城市, 城裡的一切都要跟他扯上關係. 從巧克力, 紀念品, 食物, 等, 各種東西, 都會打上莫札特的名號. 好玩的是這個城市卻一直被莫札特討厭, 千方百計想逃離它, 與利物浦的披頭四有這麼一點相像之處...
                                                            [Salzburg and the river Salzach]